1. Поезд за горизонт
А за окном такие пейзажи, глядя на которые, русский человек просто обязан сказать - какая красота! Капли дождя скатываются наискосок по стеклу, за которым переливаются все оттенки зеленого: поля, буйные травы, березовые рощи, умиротворяющая природа средней полосы. Попутчица напротив сменилась такой же молчаливой одноразовой попутчицей, только чуть старше, и, может показаться, что это один и тот же человек успел постареть за четыре часа движения поезда.
Второй день в поезде. Проехали Казахстан. Суровые и нагловатые пограничники, орущие на проводников-студентов, наводят на не очень приятные воспоминания о поездке в Узбекистан, мороке при пересечении границы и т.д.
Как воспринимать поезд?
Путешествие - поезд везет туда, где я не был, пересекая территорию самой большой страны. Многие часы можно наблюдать в окне бесконечные дикие пространства. Погода располагает - облачно, не жарко.
С другой стороны, плацкартный вагон - мрачное место: кишащие толпы жующих людей, запахи, разорванный на клочки сон. Сложно ответить да или нет.
В любом случае, долгий поезд можно воспринимать как эксперимент над собой. Люди по полгода живут в замкнутом коллективе в лаборатории, имитирующей космическую станцию, а я волнуюсь относительно трех дней в поезде.
В первый вечер Юрий и Татьяна говорили без умолку. Разговор, начавшийся днем с системы образования, закончился в полночной темноте в туманных дебрях постижения смысла жизни человека в различных учениях: мотивация Достоевского писать и автослесаря, постигшего дзен, делать добро. Как говорится, вагонные споры - последнее дело...
Второй вечер был ознаменован красочным представлением, связанным с дебошем и последующей высадкой одного нетрезвого пассажира. Сначала наши студенты Вова, Ира и Ксения мирно ехали, читали, играли в шахматы, а попутчики с нижних полок спокойно пили коньяк, купленный в Казахстане. Потом один крепкого вида и крепко выпивший парень стал приставать к нашим девушкам, сбежавшим в итоге в другой конец вагона. Пассажиры вызвали начальника поезда. Немало усилий понадобилось поездной бригаде, чтобы усмирить и замотать скотчем буяна, а потом еще час дежурить у тела до Барабинска, где герой вечера был ссажен с поезда нарядом полиции.
Вторая ночь прошла более приятно, чем первая. Я уже не раздражался на пассажиров, садящихся в наш поезд и мешающих спать.
Непонятно, по какому времени жить. Мы потерялись в часовых поясах: на часах - самарское, станции - по московскому, за окном то Урал, то Омск, то Новосиб. Когда в Омске на рынке меня спросили, сколько времени, я растерялся. В конце концов я перевел часы на иркутское время, которое опережает Самару аж на 4 часа, и стал акклиматизироваться. Первый рассвет я встречал на перроне в Челябинске, второй - прогуливаясь по широким платформам Новосибирска.
Молоденькие проводницы - участницы студенческих отрядов Иркутска, отличаются от наших студентов только белоснежой формой. Для них высадка шумного пассажира - веселое приключение, видеозапись которого они пересматривают в соседнем купе, громко комментируя и хихикая. Но все же они оставляют приятное ощущение, дуновение беззаботной юности, чего так не хватает в прокуренном мире взрослых...
На третий день за окном остался Красноярск, и мы въехали в терра инкогнито - незнакомую территорию, где я еще не был. Пейзажи вскоре изменились: дорога теперь плавно петляла вправо и влево и прыгала вверх и вниз... Нетронутые зеленые дебри, лужайки, березы и сосны, жизнерадостные синие цветочки в лучах сибирского солнца и редкие затерянные поселения... вот уже на протяжении суток пути.
Третья ночевка в поезде дается непросто. Время нахождения в плацартном вагоне достигло критического значения. До рассвета не мог заснуть. С трудом поспал с утра пару часов.
2. Купаться!
Огромная куча вещей на перроне. Жаркое солнце заставляет прятаться в исчезающую в полдень тень от забора. Ребята закупают продукты, а мы сидим у вещей, потом бегаем по закоулкам и киоскам города в поисках пустых пластиковых бутылок, которые необходимы для непотопляемости каркасных байдарок.
В небе собирается гроза, и первые капли дождя уже плюхаются на асфальт, а мы прыгаем в машину, что везет нас к Байкалу.
Многополосная асфальтовая дорога проложена к Листвянке - это ближайший к Иркутску поселок на берегу самого глубокого озера. Пытаюсь смотреть вперед на живописные сосны вдоль дороги, но последствия бессонной ночи заявляют о себе. Постоянно проваливаюсь в просонок. Все происходящее: события, люди, звуки, предметы - все становится плавным, тягучим, липнущим. И вдруг Байкал! Ого! Смотрите, вот он - Байкал. Берега Ангары раздвинулись, и перед нами - светлая гладь великого озера с темно синими силуэтами гор на заднем фоне. Мы были так впечатлены Байкалом, что даже не сразу сообразили, где нам нужно остановиться. А остановиться нам нужно было сразу на берегу, но машина увезла на пару километров вдаль, пока мы успели опомниться и сориентироваться.
Листвянка приятно удивила. Судя по отзывам, нас должен был встретить попсовый городок с кучей туристов и всеми вытекающими впечатлениями, и я уже был готов увидеть что-то вроде сочинского побережья c множеством кафешек, музыкой, шашлыками на каждом углу и телами отдыхающих, заполнивших всю береговую полосу.
Поселок оказался куда приличнее и тише. Аккуратные домики в европейском стиле выстроились вдоль автомобильной дороги. Отдыхающие туристы мирно бродили кучками и поодиночке и фоткали красоты. Береговая линия была камениста и пустынна, за ней простирался Байкал.
К моему удивлению везде был виден другой берег. Я то считал, что Байкал как море - и краев не видно, но горы на противоположенном берегу своими огромными синими силуэтами подтверждали, что и за пятью десятками километров водной глади есть твердь.
Перетащили вещи на каменистый пляж и стали собирать байдарки. Первым делом я пощупал воду. Она была холодной - ноги ломило уже через 10 секунд нахождения в Байкале. Небо окончательно очистилось от облаков, и жаркое солнце пело - пора купаться... и я окунулся.
Пока собирали байдарки и обедали, мимо нас неоднократно проходили группы иностранных туристов (китайцев или корейцев), вооруженных фотоаппаратами. Их интересовало все: мы сами, наши лодки, предметы быта и т.д. Мы органично вписались в уникальность Байкала и стали элементами местной достопримечательности.
Нам предстояло выбрать - в какую сторону плыть: сразу на юг по нашему маршруту - к скалистым берегам Кругобайкальской железной дороги, или же сначала сделать радиальный выход на север вдоль туристической тропы. Там излюбленные места пешеходных туристов, больше удобных оборудованных стоянок для ночлега, но и народу больше...
3. Пересекая Ангару
Решили плыть сразу на юг. За бортом остались тихие домики и кафешки с туристами. Перед нами была Ангара - единственная река, вытекающая из Байкала. В этом месте ее ширина примерно половина нашей Волги. Пересечение Ангары изначально казалось мне трудностью. Судя по отчетам, тут могли гулять поперечные ветра, и подниматься и сталкиваться встречные волны, а также судоходство могло повлиять на движение байдарочников. Но погода была отличной, волны и ветры спали, и мы, пропустив парочку кораблей, пересекли Ангару. По пути видели вдалеке Шаман-Камень - кусочек скалы, торчащий посреди Ангары. По легенде, если его убрать - весь Байкал утечет в Ангару. Скала была сильно ниже по течению, поэтому подплывать к ней не стали.
Солнце клонилось к горизонту. Становилось прохладно. Спокойная байкальская вода излучала холод. На другой стороне Ангары нас встретил порт Байкал. Уголок, отрезанный от цивилизации. Сюда не доходила автомобильная дорога. Добраться можно либо на редких электричках, либо на пароме. Туристы тут не обитали, зато обитали корабли. Старые, отжившие свое махины барж и кораблей служили защитой от бурь и штормов для действующего флота, что прятался в уютной бухте. Ветхие деревянные домики на берегу с выцветшими от времени досками и бревнами были весьма милы, поскольку подчеркивали дикость и заброшенность этих мест - то, что мы и искали. Байкал - очень популярное место, и мы боялись встретить пластмассовый берег, одетый в сайдинг, бассейны и кичевые избы в русском стиле.
Ночлег мы нашли на каменистом пляже в паре километров после порта Байкал. Пока поставили палатки, сгустились сумерки. Я подняться на площадку над лагерем и очутился на Кругобайкальской железной дороге. Немного слов об этой ветке.
Кругобайкальская железная дорога была построена в начале прошлого века. Она идет вдоль побережья и, огибая Байкал, соединяет западную и восточную часть нашей страны. Для строительства дороги вдоль крутых байкальских скал пришлось соорудить немало мостов, тоннелей, подпорных стен и противообвальных галерей. В общем, помимо красот природы озера и гор, много уникальных сооружений столетней давности. В эпоху больших строек в середине прошлого века на Ангаре построили плотину. Поднявшаяся вода затопила участок дороги от Иркутска до Байкала, а для связи запада с востоком построили новую ветку вдалеке от побережья. Таким образом, Кругобайкальская железная дорога сегодня - тупиковая ветка, оканчивающаяся в порту Байкал, который мы сегодня вечером проплыли. По участку длиной 100км ходит экскурсионный поезд, несколько редких электричек и одинокие пешеходные туристы.
Я стою на старых деревянных шпалах, которые скрипят при каждом шаге. Солнце уже скрылось за горой. Так давно хотел здесь побывать, что теперь и не верится... Переход от поезда к спокойной глади воды был слишком резок, поэтому, засыпая под еле слышный шум волн, перед глазами я вижу вещи весьма неуместные: проводников в синей форме, рельсы, бегущие вдоль поезда то ближе, то дальше, отвратительных плацкартных пассажиров и бесконечные полустанки. Но утро гонит прочь всю эту нелепость.
4. Пролетая над глубинами Байкала
Ласковое солнце согревает голыши на берегу, среди которых можно обнаружить редкие зеленые стеклышки, обточенные терпеливыми волнами.
И вот мы снова в пути. С погодой везет - водная гладь без малейшего намека на волны и ветер.
Байкал считается опасным местом для байдарочников из-за быстрой смены погоды, внезапных ветров и волн, а также очень холодной воды, в которой можно проплыть лишь несколько десятков метров. Поэтому мы стараемся плыть как можно ближе к берегу. Наш маршрут тянется от Листвянки до Слюдянки вдоль побережья с севера на юг. Выступающие в воду мысы чередуются с углубляющимися в сушу бухточками. Когда ты огибаешь очередной мыс, возникает большой соблазн двинуться напрямую к следующему мысу, сократив при этом путь, но удаляясь от берега на пару сотен метров. Но с этим соблазном мы боремся.
Наши байдарки кажутся особо хрупкими и утлыми на могучем теле спящего озера. Лопасти весело погружаются в изумрудную воду. Оттенок воды меняется в зависимости от освещения, но что больше всего удивляет - это прозрачность. Предметы на дне отчетливо видны на многие метры. Это завораживает. Словно кадры из подводной одиссеи команды Кусто. Словно наша байдарка - корабль, летящий над поверхностью другой планеты.
Я стараюсь держать наш корабль ближе к берегу и беспрестанно смотрю в глубь. Наверно это самое приятное и необычное впечатление от нашего плавания, которое делало нескучным нашу монотонную работу руками.
Когда же мы отходили от берега чуть дальше, причудливые очертания камней на дне терялись, и мы с восторженным ужасом ощущали, что под нами весьма солидная и малопостижимая глубина. Летучий корабль завис над бездной.
5. Удивительные вещи: паровоз, нерпа и одинокий странник
Над поверхностью воды тем временем являлись нам весьма живописные пейзажи: скалы, зеленые сосны, тоннели с арчатыми сводами. Домиков и людей - совсем мало.
Многочисленные мысы и тоннели мы сначала считали и находили на карте, но потом сбились. Поскольку нас интересовала прибрежная полоса, то наша карта была узкой полоской бумаги, которая вытянулась аж на четыре листа А4.
Мы гребли по 6 часов в день, 3 часа с утра, потом останавливались на обед, затем еще 3 часа.
К обеду солнце поднялось высоко и показало всю свою беспощадную силу, заставив нас окунаться в ледяных водах, а также поголовно намазываться кремом от загара. Также на обеде ходили с фотоохотой на паровоз. Экскурсионный поезд приводился в движение настоящей паровой машиной, издающей пронзительные гудки и испускающей клубы пара. Мы с Татьяной, вооружившись объективами, спрятались у входа в тоннель. Локомотив прошлого века никуда не торопился, нам не составило труда его подкараулить. Паровоз, нагнетающе гремя и шипя, проплыл в клубах пара, оставив нас в восторге не меньше чем людей, впервые увидевших паровоз более ста лет назад.
Животным - символом Байкала считается байкальская нерпа. Это такая штука типа тюленя. Байкальская нерпа водится только в Байкале. Ее печатают на сувенирных кружках и магнитах, продают мягкие игрушки в виде нерп и брелки.
Когда мы ее увидели в первый раз - метрах в 150 от лодки из воды на нас смотрела голова с усами - то были немало удивлены и даже не успели достать фотики. Несколько секунд спустя нерпа нырнула вглубь. Но, оказалось, что это не единственная встреча - нерпы все время сопровождали наш байдарочный караван, каждый раз следя за нами с безопасного расстояния, так что торчащих из воды черных точек мы нафоткались всласть. А один раз на второй день пути Татьяне с Юрой удалось незаметно подкрасться на байдарке к уединенному пляжу, где мирно грелись нерпы, и даже сфоткать чуть больше, чем торчащую голову.
Еще нас окружало множество птиц: чаек, уток и каких-то хищников. Где-далеко от берега мама утка тренировала утят, которые еще не умели летать и лишь бегали, хлопая неокрепшими крыльями по воде, и все более отставая от опытной утки. Маме приходилось останавливаться и ждать, пока все птенцы догонят ее и соберутся в кучу. Затем мама повторяла упражнение и улетала, утята вновь растягивались в длинную колону. Наблюдая это зрелище со стороны, мы не сразу разгадали смысл то собирающихся в кучки, то растягивающихся в линию птиц.
В шесть часов вечера мы причаливали в ближайшем подходящем месте и готовились к ночлегу.
Мы поднимались на полотно железной дороги, чтобы определить, где именно мы находимся и сколько километров проплыли. Повторяющиеся с завидной регулярностью, многочисленные одинаковые тоннели, мосты и мысы не позволяли точно определить наше место. На помощь приходили километровые столбы железной дороги.
На третьей ночевке мы встретили одинокого путешественника на каяке. Про свой маршрут он ответил на первый взгляд туманно. Вроде стартовал из Иркутска и планирует через два дня вновь прибыть в Иркутск. И было непонятно, куда он собственно плыл. Лишь позже он пояснил, что совершает.
Путешествие вокруг Байкала, которое длится уже более сорока дней. Рассказал он, что с погодой нам сильно повезло, поскольку 70% времени его путешествия были ветер и волны, и лишь сейчас - штиль. Также поведал о медведях, которых видел на северо-восточном берегу озера - штук 5 или 6. Путешественник наблюдал с воду и снимал на камеру с безопасного расстояния. А один мишка забрел к нему в лагерь, но к счастью путешественник соблюдал все правила поведения при встрече с медведями и мишка быстро ретировался.
Ночью на наш лагерь налетела гроза с сильным ветром, таким что дуги палатки пригибало к земле и их приходилось придерживать руками, а свою надувную байдарку я в спешном порядке сдул и привязал с двух сторон, дабы наш корабль не стал летающим не только в моем воображении, но и в реальности.
6. В поисках скал и красивых видов
К обеду третьего дня мы догребли до Ангасолки - того места, где собирались лазить по скалам.
На берегах стали появляться люди, и их становилось все больше, что свидетельствовало о приближении населенного пункта и выходных.
До Слюдянки было около десяти километров. По этому участку старинной железной дороги гуляли туристы различной направленности. В основном семьи совершали однодневные походы с детьми, либо парочки с ночевкой выбирались на природу - то тут, то там вдоль дороги буквально в нескольких метрах от рельсов и шпал на площадочках стояли палатки. Видели мы тут и одну компанию выпивших и матерящихся молодых людей. Их привезли на лодке, и они, будучи в этой семейной идиллии чужеродным элементом, быстро растворились и сгинули, не оставив негативного следа.
Разбив лагерь на берегу в некотором удалении от дороги, мы сразу приступили к освоению ближайшего скалолазного сектора. Он назывался "Страна придурков" и располагался на скале рядом с рельсами между двумя туннелями. Категории сложности трасс примерно соответствовали нашей горе Верблюд. Как мы выяснили позже из разговоров с иркутскими скалолазами - Слюдянка это не основной район для тренировок. Самый популярный район - гора Фараон - находится где-то посередине между Слюдянкой и Иркутском. Побережье Байкала для своих тренировок достаточно давно освоили альпинисты - в те времена, когда различия между скалолазанием и альпинизмом не были столь существенными. Скалолазание в этом месте носило больше экзотический чем спортивный характер.
Ребят из Иркутска мы встретили на второй день нашего пребывания в этом месте, когда возвращались с весьма долгой прогулки в поисках скалолазных секторов. В плане скалолазания тот день выдался не слишком удачным, зато был обильно насыщен пешеходными прогулками.
Сперва перед завтраком мы с Юрой отправились налегке на поиск наиболее труднодоступного сектора Парус. Но нас увлекла (и не зря) тропа, ведущая на смотровую площадку. Это место находилось очень высоко, а тропа была крута настолько, что почти везде была оборудована тросовыми перилами. Мы думали, что тропа ведет к секторам, и весело поднимались, чувствуя приятное напряжение в ногах. Пейзажи были непередаваемы словами. Петляющая железнодорожная ветка стала тонкой ниточкой где-то внизу за соснами на краю огромного синего, укрытого легкими облачками тумана, пространства. Препятствия усложнялись - приходилось лезть по железной лестнице, прибитой к скале. Двое встреченных нами ребят сказали, что тропу на сектора мы пропустили, оставив ее далеко внизу. Но отступать не хотелось - решили добраться до самого верха. Суммарно подъем занял целый час, спуск чуть меньше. Сектор Парус мы нашли на обратном пути, но решили, что возвращаться сюда со снаряжением - лень. После обеда пошли на поиски сектора откол, что находился в весьма удаленном месте. Скала возвышалась над поверхностью Байкала на несколько десятков метров, и являлась домом для нескольких сотен чаек. Достаточно долго мы пытались спуститься к подножью скалы, а чайки встревоженно смотрели, готовясь отстаивать свой птичий город в случае необходимости. В конце концов, мы спустились, но нарушать покой птичьих гнезд не решились, и, сделав несколько фоток из жизни птиц, двинулись к лагерю на сектор Африка. Подходя к скале, мы увидели ребят, которые лазали по скале траверсом в метре от земли. Траверсом обычно лазают на скалодроме над матами, но без веревки, а на скалах все-таки стремятся вверх... Но может какая-то местная особенность...
Оказалось, что у ребят нет веревки, поскольку человек, везущий веревку - не поехал. У нас же в лагере была еще одна веревка - мы брали два комплекта на всю нашу группу, но сейчас лазить хотели только мы с Юрой. Так мы стали лазить вместе. Один из иркутчан работал тренером по скалолазанию. Он нам показал и завесил интересную трассу, которая начинается на крыше тоннеля. Мы весело провели время до вечера, когда наступившая гроза загнала всех скалолазов в темное жерло тоннеля.
7. Поселок на границе миров
А на следующий день мы уплыли в Слюдянку, где переждав дождливую ночь в хостеле, двинулись в Иркутск.
Слюдянка оставляет неоднозначное впечатление. Поселок нелепых контрастов, обусловленных соединением противоположенных явлений и сторон. Тут дикая природа Байкала соединяется с техногенной цивилизацией, туристическо-рекреационная зона с промышленной и транспортной, иностранные туристы и рабочий контингент промышленных районов, печное отопление и спутниковые тарелки, остатки советской системы и ростки капитализма. По мере приближения к Слюдянке на берегу все больше отдыхающих. Куча автомобилей раскинулась по грязному каменистому берегу, музыка, шашлыки, пиво, примитивные пузатые отдыхающие. Чуть подальше не дает о себе забыть железная дорога, постоянно толкающая вагоны с востока на запад и с запада на восток.
Но так видели мир мы, сидя в байдарках, возвращаясь из пустынных краев несказанной красоты, и мир нам кажется ужасен. А человек на берегу выходит из раскаленного автомобиля, что проехал тысячи километров по пыльной летней дороге, делает на телефон фото Байкала, где за тонкой невидимой гранью - другой мир - наши байдарки, а далее до горизонта бесконечная гладь великого озера.
Сквозь открытое окно хостела всю ночь слышится скрип грузовых вагонов движение, движение которых не прекращается ни на минуту и заглушает и дождь и крики пьяных соседей. Ранним дождливым утром мы покидаем Слюдянку. Холодная электричка везет нас в Иркутск.
На вокзале в Иркутске мы приходим в себя, пьем кофе и запасаем силы для второй части поездки.
По правде сказать, когда мы все придумывали - нам казалось мало. Мало пяти дней Байкала по отношению к шести суткам в поезде по дороге в Иркутск и обратно. На самом деле мы ошибались. Даже три дня на Байкале давали огромную кучу впечатлений и ценных воспоминаний, и даже ради трех дней сюда стоило ехать.
Теперь же чувствовалась некоторая пресыщенность и усталость. С некоторым равнодушием мы гуляем по улицам Иркутска, которые кажутся пустынными и тусклыми, по мосту над Ангарой с ее быстрым течением, по темным аллеям парка Гагарина, что находится на острове в середине реки.
8. Удивительное рядом, но мы не замечаем.
Вот мы все ездим на Черное море, и ничего больше нам не надо. И не замечаем мы того богатства, каким обладаем.
С нами в поезде куча австралийцев. Они путешествуют по России на поезде. Едут из Владивостока в Питер с остановкой на Байкале и в столицах. Поезд для них - туристическая достопримечательность. Поезд идет долго. То что нам кажется недостатком проживания жд транспорта и проживания в самой большой стране для них - преимущество. Определенный рекорд, достижение - проехать по самой большой стране на поезде от начала до конца.
Все, что видят за окном - достопримечательность. Лес, степи, горы, равнины. России не сильно заботятся о сохранности природы, но загадить успели далеко не все, поэтому природа - достопримечательность, в каждом ее отдельном проявлении, в своем необъятном масштабе и первозданном виде. Избушки с печным отоплением и поленницей дров - достопримечательность, полуразрушенные с советских времен коровники времен и элеваторы - достопримечательность. Провинциальные городки и пустынные полустанки - то же.
А мы все стремимся к морям и пальмам или в Европу, где жизнь лучше.
Дедушки и бабушки из Австралии заполнили весь купейный вагон - они весело делятся впечатлениями, читают про каждую станцию в толстенном путеводителе по России, наивными добрыми глазами смотрят в окно, видят удивительный мир и улыбаются. Они вносят оптимизм и радость в скуку железнодорожной поездки.
Однако особо размышлять времени нет - за окном уже Красноярск.
9. Красноярское море
Знакомый город встречает нас фонтанами, но на этот раз он не такой яркий как зимой. Раньше Красноярск был полюсом холода, городом, объединившем в себе всю суровость Сибири, восточным краем вселенной. Теперь же это старое знакомое место - лишь промежуточная остановка по пути. Стоянка трое суток. Машина везет нас по знакомым пейзажам на красноярское море. Радость продолжения путешествия пересиливает усталость. С энтузиазмом собираем наши лодки.
На этот раз все отработано до мелочей - ты уже знаешь, где поедет какая вещь - что нужно убрать в транс, что в гермомешок, что оставить в быстром доступе, какие мешки в каком месте байдарки будут размещаться. Этот порядок ускоряет процесс сборки и делает его простым и приятным.
И вот мы снова плывем. Вода за бортом потеряла свою прозрачность, зато стала значительно теплее. Теплее чем в Волге. За узкой береговой полосой начинается тайга - хвойный лес с непроходимыми чащобами. То тут то там встречаются турбазы, но по мере удаления от поселка их все меньше.
Несмотря на красоту и дикость природы, пейзаж проигрывает байкальскому. Енисей похож на Волгу и возможно не стоило ехать за 3,5 тысячи километров, чтобы просто бесцельно покататься на байдарках.
Однако такие мысли закрадываются в голову лишь пока мы на широкой воде Енисея. Стоит лишь повернуть в жерло Бирюсинского залива - все меняется.
Слева и справа выросли огромные скалы, обрушившие свои склоны в воду. Нас приветствует ветер, шныряющий по длинным каменным коридорам залива.
Мы ищем место для лагеря. В Красноярске я ранее бывал только зимой и на Бирюсе тоже. По моим воспоминаниям были какие-то площадки в большом гроте… Но то ли воспоминания меня обманули, то ли уровень воды в водохранилище выше чем зимой. Грот оказался затоплен и для ночевки непригоден. Зато туда можно было заплыть на лодке. И вот мы уже плывем в пещере. Плеск волн отдается эхом в замкнутом каменном пространстве. Сам залив, а особенно этот грот напоминают мраморный карьер в Карелии в парке Рускеалы, только в отличие от парка – нет людей – ни души.
Дальше поплыли к другой пещере, которую посещали зимой. Вход в подземелье находится высоко на скале. И тут мы обнаружили оборудованную стоянку спелеологов. Настолько уютную и замечательную, что даже не верилось, что тут можно просто так встать, и что этот кемпинг бесплатный. Наверняка в определенные дни тут собираются много людей, но то был вторник и стоянка пустовала. Тут были основательные столы и лавки, места под палатки и одинокая скамейка на мысе для спокойного созерцания неспешных вод залива. Сам лагерь удачно располагался на склоне холма, так что из любой его точки при взгляде на залив открывалась живописная перспектива. Взгляд же в противоположенную сторону давал картину хвойного леса, уходящего вверх по склону к беспечному синему небу. Место нам настолько понравилось, что мы решили пожить тут две ночи вместо одной, заменив дневной переход в глубь залива радиальным выездом. Ну это на следующий день, а пока мы купались в ласковой теплой воде, пели песни и наслаждались таежной красотой.
Погода баловала до последнего дня. Мы удачно балансировали между гроз. Тучи обходили стороной, проливаясь там, где нас уже не было, либо заставая нас в палатках.
Прогулку в глубь залива мы совершали в преддверии грозы. Залив представлял собой разветвляющиеся каменные коридоры проток, втиснутых в стены скал. Порывы ветра перед грозой усиливались в каменных трубах, весело кружась вокруг скалистых мысов и разворачиваясь причудливым образом. Всё это делало нашу водную прогулку совсем не скучной.
По сравнению с зимней поездкой в эти места расстояния казались меньше. Все же шагать приятнее, чем шагать в мороз по бескрайним ледяным пространствам с рюкзаком за спиной.
Дождь нас настиг лишь в последний день гребной одиссеи, когда мы уже возвращались в Красноярск. Видимо неосторожное преждевременное замечание Андрея о том, что с погодой нам везет, сделало свое мистическое дело. Нас накрыла мощная гроза. В байдарке дождь воспринимается более спокойно, чем на суше. Около часа мы стойко гребли, прерываясь лишь на то, чтобы слить за борт огромный пузырь воды, скопившийся на коленках в полиэтилене. В конце концов вода оказалась сильнее, и мы запрятались всей толпой – мокрой, липкой и капающей – в палатку, где сгрудились вокруг горелки. К счастью запас по времени у нас имелся. Созерцать дождь из теплой палатки с кружкой чая в руках куда веселее, чем из холодно байдарки с веслом..
Природа, показав характер, успокоилась и к тому моменту, когда мы собирали байдарки, уже светило яркое солнце.
В Красноярске поселились в любимом хостеле «Сибирь». Зимой здесь конечно душевнее чем летом. Зимой хостел – полюс тепла с кают компанией, теплым полом, кипятком и душем. Сейчас – просто место ночевки.
10. Неожиданная остановка
Столбы – уникальное место и по своей природе и по исторической и социальной значимости, как для жителей Красноярска, так и для гостей.
Каждый раз посещаем скалы красноярские Столбы, но до этого – всегда зимой.
Летом доступно скалолазание, но мы решили веревку не брать – посмотрели по гайдбуку – все маршруты - сложные. Как объяснили нам на Байкале иркутские скалолазы, Столбы - это не основное место тренировок скалолазов. Руководство заповедника запрещает пробивать скалы, поэтому тут остались лишь старые маршруты.
Да и желания особого лазить как-то не было. Иру и Ксюшу мы оставили лечиться в хостеле и отправились на столбы преимущественно взрослым составом.
Путь до столбов представляет собой долгий семикилометровый подъем в гору, поэтому если ты дошел до первого столба и вернулся в город, ты автоматически нагулял 14 км.
В общем, маршрут для ходьбы по живописным местам весьма популярен среди красноярцев. Несмотря на утро рабочего дня, достаточно много молодых людей и стройных девушек, а также семей.
На небе облака, погода располагает ко сну, идем весьма вяло. Проковыляв примерн6о треть пути, нашли киоск с кофе и чаем. Ищем предлог для остановки, который не заставляет себя ждать. Капли дождя загоняют нас в беседку, где мы отлично проводим целый час за кофе и созерцанием грозы.
Гуляем по освеженному лесу. Экотропа пролегает по деревянным помостам над поверхностью земли. В отличие от зимней прогулки, где основная цель – не замерзнуть, сейчас у нас есть время осмотреться и прочитать информационные стенды, рассказывающие о флоре и фауне заповедника. Стенды расположены не случайным образом, а в местах, где можно увидеть растение или даже животное. Так, например, табличка с рассказом о вредителях леса – жуках, уничтожающих деревья – располагается рядом с сухим деревом со множеством следов укусов жуков. Еще мы видели глухаря, а Татьяна кормила бурундуков с рук специально купленной ореховой смесью. От бурундуков Татьяна была в восторге, и нам часто приходилось ее дожидаться.
Наконец мы добрались до Столбов. Летом они выглядели совершенно иначе. Мхи и лишайники укрывают многие отдельно стоящие камни и подножья больших столбов. А зимой это лишь суровые скалы.
Мы неспешно пили чай на вершине нашего любимого четвертого столба, с которого хорошо видна надпись «Свобода», выполненная огромными буквами на Втором столбе еще во времена первых покорителей этих сиинитовых громадин. Солнце плавно клонилось к закату и вдруг неожиданно застыло неподвижно. Думал, показалось. Но присмотревшись повнимательнее, убедился – Солнце не движется. Я взглянул на часы. Цифры, обозначавшие бег секунд, показывали 33 секунды и не менялись. Время встало. Где-то примерно в середине лета и в сердце Сибири, в центре огромной страны…
Автор: Потапов Валентин
Фотограф: Потапов Валентин
Июль 2017